Avant d'ouvrir le bassin
Le bon moment arrive quand les températures remontent durablement, avant que l'eau tiède ne laisse les algues s'installer. Attendre le début de l'été est une erreur courante : l'eau a eu le temps de verdir sous la couverture, et la remise en route devient un rattrapage. Ouvrir tôt, sur une eau encore fraîche, demande en général moins de produits et moins de filtration intensive.
Préparez le matériel avant d'ôter la couverture : trousse d'analyse en bon état, produits d'équilibre et de désinfection non périmés, joints de rechange pour le préfiltre et le couvercle de la pompe, épuisette, brosse et balai aspirateur. Vérifiez aussi que le local technique n'a pas souffert de l'hiver : traces d'eau au sol, canalisation fendue par le gel, nid de rongeurs près du coffret, à signaler à l'électricien.
Couverture et nettoyage
Commencez par débarrasser la couverture de ses feuilles et de l'eau de pluie, avec une pompe vide-cave ou une brosse, pour que rien ne tombe dans le bassin. Retirez-la, nettoyez-la avec un produit doux, rincez-la et laissez-la sécher entièrement avant de la plier ou de la ranger : pliée humide, elle moisit et se tache. Retirez ensuite les flotteurs, les bouchons et les protections d'hivernage des skimmers.
Le nettoyage précède toujours la filtration. Retirez à l'épuisette les feuilles qui flottent ou reposent au fond, brossez les parois et la ligne d'eau, puis aspirez les dépôts, en position égout de la vanne multivoie quand le fond est très chargé, pour ne pas les envoyer dans le filtre. Un filtre qui reçoit d'un coup toute la saleté de l'hiver se colmate en quelques heures.
Remise à niveau et filtration
Ramenez l'eau à son niveau de fonctionnement, vers le milieu de la bouche des skimmers. Remettez en place les bouchons de vidange de la pompe et du filtre, revissez les raccords démontés à l'automne et contrôlez les joints, qui sèchent pendant l'hiver. Ouvrez les vannes d'aspiration et de refoulement, remplissez d'eau le préfiltre de la pompe pour l'amorcer, puis démarrez en surveillant l'arrivée de l'eau.
Les premiers jours, la filtration tourne en continu, sans programmation, pour brasser toute l'eau et clarifier le bassin. Lavez le filtre dès que le manomètre monte, puis rincez-le, car il se charge vite au début. Écoutez la pompe : un bruit inhabituel ou des bulles dans le préfiltre trahissent une entrée d'air côté aspiration, souvent un joint sec ou un couvercle mal serré.
Remettez ensuite en service les équipements annexes : bouchons de la pompe à chaleur revissés et by-pass rouvert, cellule d'électrolyse ou doseur réinstallés, sonde de régulation du pH contrôlée et étalonnée selon sa notice. Le chauffage ne se relance qu'une fois l'eau claire et le circuit sans fuite, sans quoi il réchaufferait surtout les algues.
Analyser et équilibrer l'eau
Une fois l'eau brassée, mesurez avant de verser quoi que ce soit : pH, alcalinité ou TAC, qui traduit la capacité de l'eau à tenir son pH, dureté calcique, stabilisant et désinfectant. Une trousse à réactifs ou un photomètre donne des valeurs plus fiables que des bandelettes restées tout l'hiver dans un local humide. Pour un bilan complet en début de saison, un échantillon confié à un professionnel équipé lève les doutes.
Corrigez ensuite dans l'ordre : l'alcalinité d'abord, puis le pH, et seulement après le désinfectant, qui n'agit bien que dans une eau équilibrée. Les valeurs à viser sont celles qu'indiquent votre trousse et la notice de votre traitement. Procédez par petites corrections, filtration en marche, et laissez l'eau se mélanger avant de mesurer à nouveau. Une eau de remplissage dure demande une attention particulière au pH.
Le traitement de choc
Une eau restée immobile tout l'hiver a souvent besoin d'un traitement de choc : une dose forte et ponctuelle de désinfectant, qui détruit les algues et les bactéries installées. Il se fait une fois l'eau équilibrée, de préférence le soir, car le soleil dégrade le chlore, filtration en marche et bassin découvert. Respectez la dose et les précautions de l'étiquette, sans jamais mélanger deux produits.
Si l'eau reste verte ou trouble, brossez à nouveau parois et fond pour décoller les algues, lavez le filtre plus souvent et maintenez la filtration en continu jusqu'au retour d'une eau claire. Un floculant, produit qui agglomère les particules fines pour que le filtre les retienne, peut aider sur un filtre à sable ou à verre ; suivez sa notice. Avec un électrolyseur, contrôlez le taux de sel et l'état de la cellule avant de relancer la production.
Les contrôles des premières semaines
Une eau remise en route reste fragile tant que la saison n'est pas installée. Les mesures se font plus souvent qu'en plein été, et toute dérive se corrige aussitôt, avant qu'elle ne s'installe. C'est aussi le moment de repérer ce que l'hiver a abîmé : une fuite qui fait baisser le niveau, un liner qui a bougé, une pompe à chaleur qui tarde à chauffer.
La couverture se referme chaque soir, le dispositif de sécurité se vérifie avant la première baignade, et la filtration repasse en mode programmé, avec une durée qui suit la température de l'eau et s'allonge à mesure qu'elle se réchauffe. Notez vos mesures dans un carnet, pour repérer une dérive d'une semaine à l'autre. Pendant les premières semaines, gardez un œil sur ces points :
- la clarté de l'eau et l'aspect de la ligne d'eau
- le pH et le désinfectant, mesurés plus souvent qu'en été
- la pression du manomètre, qui dit quand laver le filtre
- le niveau d'eau d'un jour sur l'autre, sans appoint
- les bruits de la pompe et l'étanchéité des raccords du local
Questions fréquentes
Eau verte à l'ouverture : faut-il vider le bassin ?
Rarement. Vider une piscine expose le liner à se rétracter et la structure aux poussées du sol ou de la nappe. Une eau verte se récupère en général par un brossage énergique, un traitement de choc sur une eau équilibrée, une filtration continue et des lavages de filtre rapprochés. Vidanger reste une décision à prendre avec un professionnel.
Faut-il changer l'eau chaque printemps ?
Non. Une eau bien hivernée se conserve d'une saison à l'autre : on la complète et on la rééquilibre. Un renouvellement partiel se justifie quand le stabilisant ou la dureté se sont accumulés au fil des appoints, ce que montre l'analyse de début de saison. Il se fait alors par étapes, jamais par une vidange complète improvisée.
