Fuite de piscine : la détecter et la localiser

Évaporation ou fuite

L'évaporation varie beaucoup : elle augmente par temps chaud, sec et venté, quand l'eau est chauffée et quand le bassin reste découvert. Les éclaboussures des baignades, les lavages du filtre et les débordements d'orage font aussi varier le niveau. Une baisse régulière n'est donc pas forcément une fuite, et un niveau stable par temps pluvieux ne prouve pas qu'il n'y en a pas.

Certains signes doivent alerter : un niveau qui baisse plus vite qu'avant dans des conditions comparables, une consommation d'eau qui grimpe alors qu'un remplissage automatique complète le bassin, une zone de pelouse toujours détrempée ou un affaissement près du bassin, des bulles d'air dans le préfiltre, un liner qui se décolle, des fissures sur la plage. Dans ce cas, mieux vaut mesurer que supposer.

Avant tout essai, écartez les causes simples : un lavage de filtre récent, un robinet de vidange mal fermé dans le local, une vanne multivoie restée entre deux positions, un raccord qui goutte sous la pompe ou un régulateur de niveau déréglé qui fait déborder le bassin. Une fuite dans le local technique se voit souvent à l'œil, au sol ou sous les appareils.

Le test du seau

Le test du seau compare la baisse du bassin à celle d'un récipient qui ne fuit pas, soumis au même soleil et au même vent. Il se fait sur une période sans baignade, sans pluie et sans appoint, filtration arrêtée dans un premier temps. Si le bassin perd nettement plus que le seau, la piscine fuit ; si les deux baisses restent proches, c'est l'évaporation.

Le protocole est simple, mais il demande de la rigueur dans les repères et dans les conditions de l'essai : choisissez une période de temps stable, et gardez le seau à l'abri des éclaboussures. On le répète ensuite filtration en marche, sur une durée comparable, ce qui oriente déjà la recherche vers le bassin ou vers le circuit. Les étapes sont les suivantes :

• remplir un seau avec l'eau du bassin et le poser sur une marche, en partie immergé
• marquer sur le seau le niveau de l'eau à l'intérieur et celui du bassin à l'extérieur
• attendre, sans baignade ni appoint, puis comparer les deux baisses
• recommencer filtration en marche et comparer avec le premier essai

Bassin ou canalisations

Les deux essais orientent la recherche. Si la perte est plus forte filtration en marche, la fuite se trouve probablement sur le circuit de refoulement, mis sous pression quand la pompe tourne. Si elle reste la même pompe arrêtée, elle concerne plutôt le bassin lui-même ou les aspirations. Il reste alors à observer où le niveau se stabilise quand on le laisse baisser, filtration arrêtée.

Ce niveau de stabilisation est un indice précieux. S'il s'arrête sous la bouche des skimmers, le skimmer ou son raccord est en cause ; à hauteur d'un projecteur ou d'une buse, c'est souvent la traversée de paroi ; s'il continue de descendre, la fuite se situe plus bas, vers la bonde de fond, le liner ou la structure. Ne laissez pas un bassin à liner se vider au-delà de ce que conseille un professionnel.

Localiser au colorant

Une fois la zone suspecte repérée, le colorant précise le point. On dépose près de la paroi, filtration arrêtée et eau parfaitement immobile, quelques gouttes d'un colorant prévu pour cet usage, avec une seringue ou un flacon à bec fin. Au droit d'une fuite, le nuage coloré se fait aspirer vers une fissure, un joint de bride, celui qui serre le liner autour d'une pièce, ou une déchirure ; ailleurs, il se disperse lentement.

Les endroits à examiner en priorité sont les pièces à sceller, ces éléments fixés dans la paroi : skimmers, buses de refoulement, projecteurs, prise balai, où se branche l'aspirateur, et bonde de fond. Viennent ensuite les angles et les plis du liner. L'opération se mène avec calme, sans remuer l'eau. Sur un bassin carrelé, les joints fissurés et les carreaux qui sonnent creux méritent la même attention.

Mettre le réseau en pression

Quand le bassin est hors de cause, la recherche se déplace vers les canalisations enterrées. Chaque ligne, skimmer, bonde de fond, refoulement ou prise balai, s'isole par des bouchons, puis se met en pression avec de l'eau ou de l'air, un manomètre indiquant si la pression tient. Une ligne qui perd sa pression est fuyarde ; les autres sont mises hors de cause, ce qui évite de tout ouvrir.

Cette mise en pression demande du matériel et de l'expérience, comme la localisation qui suit : écoute du bruit de la fuite avec un appareil acoustique, gaz traceur ou caméra passée dans le tuyau. Elle se confie à un professionnel équipé. Le but est de n'ouvrir la plage ou le jardin qu'au point exact de la fuite, et non sur toute la longueur d'une canalisation.

Réparer et surveiller

La réparation dépend du point trouvé. Une petite déchirure du liner se colmate souvent sous l'eau, avec une rustine et une colle prévues pour cet usage. Un joint de bride usé se remplace, parfois après une baisse du niveau. Une pièce à sceller fissurée ou une canalisation enterrée cassée demande une intervention plus lourde, avec une ouverture limitée de la plage ou du sol.

Après la réparation, le niveau se surveille plusieurs jours, dans des conditions comparables au premier essai, pour confirmer que la perte a cessé. Un régulateur de niveau automatique rend service, mais il peut masquer une nouvelle fuite : relevez de temps en temps le compteur d'eau. Lors d'une visite, nous examinons avec vous les signes de fuite et la marche à suivre pour la rechercher.