Pompe à chaleur de piscine : entretien et hivernage

Un appareil exposé

Une pompe à chaleur de piscine aspire l'air extérieur à travers son évaporateur, une grille d'ailettes fines où le fluide frigorigène capte les calories, puis les cède à l'eau du bassin dans son échangeur. Tout ce qui gêne le passage de l'air ou de l'eau fait baisser son rendement : feuilles collées aux ailettes, herbe haute, débit d'eau mal réglé, échangeur entartré par une eau dure.

L'appareil réunit deux circuits aux entretiens bien distincts. Le circuit d'eau, raccords, by-pass et échangeur, relève de l'entretien courant et du plombier. Le circuit frigorifique, scellé en usine, ne s'ouvre que par un frigoriste habilité à manipuler les fluides : une baisse de performance inexpliquée ou un givrage qui ne disparaît pas se signalent à ce spécialiste. L'alimentation électrique reste l'affaire d'un électricien.

Nettoyer l'évaporateur avec soin

Les ailettes de l'évaporateur sont fines et se plient au moindre choc. Elles se nettoient appareil arrêté et électriquement isolé, avec une brosse souple ou un jet d'eau à faible pression, dans le sens des ailettes. Le nettoyeur à haute pression est à proscrire : il couche les ailettes et réduit d'autant la surface d'échange. Retirez d'abord à la main les feuilles et les débris collés sur la grille.

Le rythme dépend de l'environnement : un jardin arboré, une pelouse tondue à côté, une haie qui perd ses fleurs ou l'air salé du littoral imposent des nettoyages plus fréquents. Dégagez aussi les abords, car l'air doit entrer et sortir librement, sans plantes ni mobilier devant la grille ou devant le ventilateur. Un appareil qui respire mal consomme davantage pour chauffer moins.

L'évacuation des condensats

En refroidissant l'air, l'évaporateur condense son humidité : l'appareil fabrique de l'eau, parfois en quantité, surtout par temps humide. Cette eau s'écoule par un bac et un orifice placés sous l'appareil. Elle doit partir vers un point d'évacuation ou un sol drainant, et non stagner sous la machine ni ruisseler vers le local technique ou les fondations de la maison.

Ces condensats passent souvent pour une fuite. Un test simple tranche la question : mesurez le chlore ou le sel de cette eau avec une bandelette. Une eau de condensation n'en contient pas, à la différence de l'eau du bassin. Gardez l'orifice d'évacuation dégagé des feuilles et des insectes, et vérifiez que l'appareil reste de niveau, faute de quoi son bac déborde du mauvais côté.

Raccords et by-pass

La pompe à chaleur se branche sur la filtration par un by-pass, un montage de trois vannes qui dévie une partie de l'eau vers l'appareil. Il règle le débit d'eau qui traverse l'appareil : trop faible, l'échangeur surchauffe et l'appareil se met en sécurité ; trop fort, l'eau passe sans se réchauffer assez. Le bon réglage se trouve selon la notice et, une fois trouvé, se repère par une marque sur les poignées des vannes.

Les raccords d'entrée et de sortie, souvent des raccords à écrou, se surveillent à chaque passage : une auréole blanche trahit un suintement, l'eau s'évaporant en laissant son calcaire. Resserrez à la main, changez le joint s'il est écrasé. Vérifiez aussi le contrôleur de débit, qui coupe l'appareil quand l'eau ne circule plus, et l'ordre du circuit, l'appareil devant toujours se trouver avant le traitement de l'eau.

L'échangeur lui-même s'entartre quand l'eau du bassin est dure et son pH trop haut : l'appareil chauffe moins bien et se met plus souvent en sécurité. Une eau équilibrée le protège mieux qu'un détartrage, qui se fait, s'il devient nécessaire, selon la notice et avec un produit compatible avec le métal de l'échangeur.

Hiverner la pompe à chaleur

Avant les gelées, l'eau contenue dans l'échangeur doit être évacuée : en gelant, elle augmente de volume et peut le fendre, une casse qui ne se répare pas toujours. En hivernage passif, la pompe à chaleur se vidange donc entièrement. En hivernage actif, elle s'arrête et s'isole par son by-pass, puis se vidange elle aussi, puisque l'eau ne la traverse plus et risque de geler sur place.

La procédure exacte figure dans la notice du fabricant, à suivre de préférence à toute habitude prise sur un autre appareil. Notez au passage l'état de la machine, pour prévoir les réparations avant le printemps. Elle respecte en général le même ordre, appareil arrêté et isolé électriquement, et se fait par temps sec pour que l'intérieur sèche avant la fermeture. Les étapes sont les suivantes :

• arrêter l'appareil et fermer les vannes d'entrée et de sortie du by-pass
• en hivernage actif, ouvrir la vanne centrale pour que la filtration continue sans l'appareil
• dévisser les raccords ou les bouchons de vidange et laisser l'eau s'écouler
• nettoyer l'évaporateur et dégager l'évacuation des condensats
• couvrir l'appareil d'une housse respirante, jamais d'un plastique étanche

Remettre en service

Au printemps, la remise en service se fait une fois la filtration relancée et l'eau claire. Revissez les bouchons et les raccords avec leurs joints, ouvrez progressivement les vannes d'entrée et de sortie, refermez en partie la vanne centrale du by-pass, puis vérifiez l'absence de fuite, filtration en marche, avant de remettre l'appareil sous tension. Ce circuit d'eau fait partie de ce que nous vérifions lors d'une visite d'entretien.

Au premier démarrage, l'appareil peut attendre un moment avant de se lancer, le temps de sa temporisation de sécurité. Contrôlez que le ventilateur tourne sans bruit anormal, que l'air rejeté est plus froid que l'air ambiant et que l'eau sort un peu plus chaude qu'elle n'entre. Un message d'erreur persistant se lit dans la notice ; s'il concerne le circuit frigorifique, il appelle le frigoriste.